Soins du kaki

Soins du kaki

Cultiver des plantes exotiques à la maison à notre époque n'est pas une exception, mais plutôt la norme. Beaucoup sont engagés dans cela, mais peu savent comment les gérer pour qu'ils se développent normalement, et même donnent au moins une sorte de récolte. Le toilettage des kakis n'est pas différent du toilettage des citrons, des feijoa, des figues, des grenades, etc.

Grandir à la maison

Pour le développement normal de cette plante, il est nécessaire de résister à la température et à l'humidité requises, à la fois en été et en hiver. Cela est particulièrement vrai pour la période hivernale. Pour son hivernage, certaines conditions sont nécessaires: la température ne dépasse pas +10 degrés, la lumière n'est pas nécessaire, mais un arrosage régulier, bien que peu abondant, est nécessaire. Pour cela, un sous-sol ou une cave peut convenir, s'il n'y en a pas, vous pouvez alors isoler le balcon ou la loggia ou utiliser un débarras non chauffé. Cette période commence à partir de la fin octobre et se termine au mois de février. Quant au reste de l'année, il ne profite qu'à elle, y compris les températures estivales élevées. En ce moment, elle se sent bien à l'extérieur, où il y a beaucoup de chaleur et de lumière.

Kaki dénoyauté. Il existe une opinion selon laquelle les graines de kaki ne germent pas bien et nécessitent un traitement spécial avant la plantation. A cet effet, de nombreuses instructions et souhaits ont été rédigés. Mais s'il est décidé de planter un os d'un fruit fraîchement mangé, rien de cela n'est nécessaire. Leur capacité de germination diminue fortement pendant le stockage à long terme, et alors seulement il sera nécessaire d'effectuer des mesures de «réanimation» pour que les graines germent. Et donc un os est pris, saupoudré de terre, arrosé régulièrement, et au bout de deux semaines au plus, vous pouvez voir de puissantes pousses.

Top dressing et arrosage. Pour qu'un jeune arbre qui vient de paraître pousse avec succès à la maison, il doit être arrosé et nourri. Il faut se rappeler qu'il s'agit d'une plante tropicale et a besoin de conditions tropicales. Seulement dans ce cas, vous pouvez compter sur la récolte. Malgré cela, un kaki ordinaire peut résister à des gelées de 20 degrés et sa forme vierge est même supérieure à -40 degrés. Il est préférable d'arroser avec de l'eau douce (de pluie), mais si vous avez filtré avec cela, vous pouvez adoucir l'habituel en prenant une poignée de tourbe, l'envelopper dans un chiffon et le mettre dans un bol d'eau pendant la nuit.

Le kaki préfère les sols légers et difficiles à tolérer les sols lourds - il faut s'en souvenir lors de sa culture à la maison. Quant au top dressing, le kaki se sent bien sur les sols pauvres. Par conséquent, il vaut mieux ne pas la nourrir que de la suralimenter. Cela s'applique aux engrais minéraux et organiques.

Transfert. En cours de croissance, cet arbre doit être replanté plusieurs fois, de sorte que le volume du système racinaire augmente. La première année, lorsque le plant pousse rapidement, il devra être transplanté 2 à 3 fois, l'année suivante et jusqu'à 3 ans - tous les six mois; après 3 ans - chaque année, et après 5 ans de vie - après un an. Lors de la transplantation, il n'est pas recommandé d'augmenter immédiatement considérablement le volume du récipient. Avec chaque transplantation, le diamètre du pot n'augmente pas plus de 3-4 cm.

Formation de la couronne. Le kaki est un arbre et peut pousser à la maison jusqu'à de grandes tailles. Pour éviter que cela ne se produise, il est nécessaire de contrôler sa croissance, tout en formant une couronne compacte. Habituellement, une couronne sphérique est formée. Pour ce faire, lorsque vous atteignez 35 à 40 cm de croissance, pincez son sommet avec des pousses latérales. Ceci est également fait afin de limiter la croissance de cet arbre, résultant en un petit arbre compact avec une couronne sphérique.

Fructification et greffage. Il existe des mythes selon lesquels il est impossible d'obtenir des fruits à partir du kaki, en le cultivant à la maison, et, par conséquent, pourquoi le faire. Mais si vous connaissez certaines des nuances de sa technologie agricole, cette tâche ne devient plus difficile. Les principales conditions d'obtention d'une récolte:

  • Bonne organisation de l'hivernage. C'est au moment de l'hivernage que le kaki pond la récolte de l'année suivante. Il nécessite un hivernage froid, malgré le fait qu'il s'agit d'une plante très thermophile. La température optimale est de 0 .. + 5 degrés. Comme vous le savez, elle tolère calmement l'hiver avec des gelées de -20 degrés.
  • Inhibition constante de la croissance en raccourcissant les pousses à croissance rapide.
  • Gardez-le sur un «régime». En aucun cas, vous ne devez suralimenter, car cela ne fera que provoquer sa croissance rapide.
  • Greffez les boutures du kaki déjà en train de fructifier. Cela accélérera le début de la fructification.
  • La culture d'un arbre dans une petite quantité de sol limite le développement d'un grand système racinaire. Un système racinaire disproportionné contribuera à une surdose de nutriments et, par conséquent, l'arbre poussera maladivement et frêle.
  • pour accélérer l'apparition des bourgeons fruitiers, il est possible d'effectuer une sonnerie des branches individuelles, mais en aucun cas une sonnerie du tronc.

Si vous respectez ces recommandations, au fil du temps, vous pourrez profiter de l'apparition des premières fleurs et, avec l'arrivée de l'hiver, cueillir les premiers fruits. Ce miracle peut se produire dès la troisième année de vie.

Utilisations utiles des kakis

Le kaki contient de nombreuses vitamines (C, PP, E, A), ainsi qu'une grande quantité d'oligo-éléments (potassium, phosphore, iode, cuivre, manganèse, fer, calcium). Ce qui, à son tour, aide à lutter contre la carence en vitamines, le scorbut, augmente le nombre de globules rouges.

De plus, il possède des propriétés antibactériennes et est capable de neutraliser divers E. coli et Staphylococcus aureus. En cas de mauvaise fonction cardiaque, les cardiologues le prescrivent pour éliminer l'excès de liquide du corps. Pour réduire la charge sur les reins, il est recommandé de le boire avec du lait. Il ne peut pas être utilisé dans le traitement de l'athérosclérose - une dose quotidienne d'environ 100 g. Il aide à calmer le système nerveux, augmente l'efficacité, aide à restaurer la fonction cérébrale en cas de lésions et d'hémorragies. En cas de dysfonctionnement de la glande thyroïde, il aide l'organisme en comblant le manque d'iode.

Ses fruits peuvent être utilisés avec succès comme source de saccharose précieux et sont recommandés pour le régime «Kremlin» et végétarien. Le kaki fait partie intégrante des salades, des plats de viande et de la préparation de divers desserts et boissons.

Principales variétés

Il existe trois types de kakis:

  • Persimmon verginsky. On le trouve principalement dans l'ouest des États-Unis et en Méditerranée. Les fruits de cette variété ont une teneur élevée en sucre (environ 45%) et ils se distinguent par une valeur nutritionnelle élevée, malgré leur taille moyenne (de 2 à 6 cm de diamètre). L'arbre mesure jusqu'à 25 mètres de haut, très résistant au gel (jusqu'à -35 degrés) et peut être facilement cultivé sans abri dans nos conditions.
  • Persimmon caucasien. Elle a pris goût à la zone subtropicale du Japon à l'Espagne. Les fruits ne sont pas gros (environ 2,5 cm de diamètre) et sont vendus sur les marchés sous forme de kaki commun. La résistance au gel n'est pas inférieure à -25 degrés.
  • Kaki japonais. Par rapport aux espèces précédentes, il a un petit arbre compact ne dépassant pas 10 mètres de haut. Outre le Japon, il est largement distribué aux États-Unis, en Espagne, en Corée, en Chine et en Israël. Les fruits du kaki japonais sont les plus gros et peuvent peser jusqu'à 0,5 kg, et en même temps, à partir d'un arbre, vous pouvez collecter jusqu'à 500 kg de fruits.

Vous pouvez utiliser un engrais minéral complexe contenant de l'azote, du phosphore et du potassium ou les mélanger vous-même dans un rapport 2: 2: 1. Si le sol est suffisamment fertile, l'alimentation commence une fois que l'arbre atteint l'âge de huit ans. Avant le début de la période chaude, des engrais azotés sont appliqués, pendant la période de floraison, des engrais phosphorés. La cendre de bois peut également être utilisée comme revêtement supérieur. Pour un arbre âgé de deux à cinq ans, 10 à 15 kg d'engrais organiques sont nécessaires par saison. Pour les matures, vous aurez besoin d'environ 20-25 kg de matière organique. Les engrais sont répartis à la surface du sol en fonction de la projection de la couronne.

Les jeunes plants sont arrosés environ deux fois par mois, les adultes - une fois par mois, en tenant compte de la quantité de précipitations. Un arrosage excessif peut faire tomber le fruit.


Culture et soins (+ photo et vidéo)

Les kakis appartiennent à la famille Ebony. Le berceau de cet arbre est la Chine. Il existe environ 200 types de kakis, qui varient en poids et en taille. Le plus gros fruit atteint une masse de plus d'un demi-kilogramme. Les kakis dénoyautés peuvent être cultivés même à la maison. Pour ce faire, il vous suffit de savoir comment choisir le bon matériel de plantation et comment prendre soin de la plante.

Photos des types populaires de kaki et leur description

Il existe plusieurs centaines de types de kaki, mais dans notre région, il n'y en a que quelques variétés.

"Kinglet" ou chocolat

Cette variété est considérée comme la plus délicieuse. "Kinglet" a une forme ronde, une peau d'orange et une chair chocolatée. Le fruit a 4 à 14 graines allongées. Ce kaki est très juteux et sucré, mais pas sucré. Même dans un état immature, elle ne tricote pas sa bouche.

Photo. Kaki "Kinglet" ou Chocolat

"Grand roitelet"

Cette variété est légèrement différente de celle ci-dessus. Les fruits sont plus gros et la chair n'est pas si brune. Si la baie n'est pas mûre, elle tricotera sa bouche.

Photo de la variété de kaki "Large King"

Mandarine ou miel

La forme du fruit ressemble à une mandarine et le goût est le miel. C'est pour cette raison que ce kaki a deux noms. Cette variété est la plus sucrée de toutes, parfois même sucrée. Il n'y a pas de graines dans ce kaki, la pulpe est liquide, orange vif.

Photo. Mandarine kaki ou miel

"Coeur de taureau" ou Tomate

Cette variété manque également de graines. Dans sa forme, le kaki ressemble à la variété de tomate du même nom. La pulpe est de couleur orange, très douce et tendre.

Sur la photo, la variété de kaki "Bull's Heart" ou Tomate

Kaki commun

Un kaki astringent, considéré comme le pire de toutes les variétés. La chair et la peau du fruit sont toujours orange.

"Camomille" ou Figue

C'est une variété précoce de kaki à chair brune. Le fruit contient plusieurs graines allongées, mais leur nombre est bien inférieur à celui du «roi».

Photo. Kaki "Camomille" ou Figue

Kaki chinois

Il existe plusieurs types de kaki chinois, qui diffèrent par une forme spécifique - la présence d'une bande. Cette variété n'est jamais trop sucrée et a une peau dure et désagréable.

Kaki étiré égyptien

Ce kaki est plus beau, mais il a un goût très différent du kaki chinois, et pas pour le mieux.

Photo. Kaki étiré égyptien

Comment obtenir du matériel de plantation

Pour la culture à la maison, la méthode de germination d'un arbre à partir d'un os est la plus appropriée. L'essentiel est de choisir le matériel de plantation d'une variété auto-pollinisée. Le fruit doit être mûr et exempt de dommages visibles. Vous ne pouvez pas prendre une baie congelée, car les graines qu'elle contient ne seront plus viables. Vous ne devez pas choisir un fruit qui a des feuilles moisies.

Vous pouvez acheter une pousse de kaki prête à l'emploi ou simplement manger le fruit et retirer les graines appropriées.

Comment faire germer une graine de kaki

Pour faire pousser des kakis, vous devez préparer plusieurs graines. Vous pouvez les prendre de différentes variétés, augmentant ainsi les chances de cultiver au moins certaines d'entre elles.

Une fois la graine retirée de la baie, vous devez la rincer et la sécher. Avant la plantation, la graine doit être désinfectée en la plongeant dans une solution faible de permanganate de potassium pendant 2-3 jours.

Important. Si l'os ne s'est pas noyé pendant cette période, il est considéré comme non viable. Seules les graines coulées conviennent à la plantation.

La technologie de la culture du kaki pose des difficultés pour beaucoup.

Cependant, tout est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît à première vue:

Les graines de kaki sont retirées du fruit, séchées et désinfectées.

Vous devez d'abord passer par l'étape de stratification du matériel de plantation. Pour cela, vous pouvez utiliser tous les stimulants de croissance qui peuvent être achetés dans un magasin spécialisé. Le point de cette étape est la préparation des graines pour la plantation et leur durcissement. Au lieu de produits spéciaux, vous pouvez utiliser du jus d'aloès. La graine de kaki est enveloppée dans une serviette imbibée de jus et mise au réfrigérateur pendant 1,5 mois. Pendant cette période, la serviette doit être constamment humidifiée avec de l'eau pour maintenir l'humidité.

  • Au deuxième stade, les graines sont scarifiées. Pour cela, les bords de l'os sont traités avec du papier de verre fin. Cette procédure est nécessaire pour accélérer le processus de germination.
  • La prochaine étape est la préparation du sol. Le sol doit être pris de haute qualité pour qu'il passe bien l'humidité et l'air. Habituellement, un sol fertile polyvalent, vendu dans de nombreux magasins, est suffisant. Le fond du pot doit être recouvert de drainage, par exemple une petite quantité d'argile expansée. Le pot doit avoir des trous dans le fond. La taille du pot au stade initial n'a pas vraiment d'importance, car les plants devront alors être transplantés.
  • La quatrième étape consiste à planter l'os. Un os est placé à la surface de la terre et saupoudré d'une petite couche de terre d'environ 1 cm, puis la terre est légèrement humidifiée et le pot est retiré dans un endroit chaud et sombre. Pour que la graine germe, vous devez recouvrir le pot d'un morceau de verre ou d'un film, créant ainsi un effet de serre.
  • Important. Il est préférable d'effectuer les manipulations ci-dessus au printemps, car le kaki est une baie d'hiver.

    Pour faire pousser un kaki à partir d'une graine dans un pot, vous devez créer des conditions favorables. Le pot doit être conservé dans un endroit sombre, en le réchauffant. Les gouttes de condensation doivent être régulièrement éliminées du film ou du verre, tout en empêchant le sol de se dessécher. Vous devez également faire attention à l'aération du plant, il est important d'éviter la formation de moisissure dans le pot.

    Les premières pousses apparaissent à partir de la graine seulement un mois après qu'elle a été plantée dans le sol.

    Il faut environ un mois entre le moment de la plantation et l'apparition de la pousse. Plus près de l'heure fixée, vous devez surveiller attentivement ce processus, car après avoir picoré la graine, la pousse ne doit pas reposer contre le film ou le verre. L'embryon qui apparaît doit être immédiatement libéré de la coquille de l'os situé sur la pousse.

    Important. Si la graine n'a pas gonflé dans les 15 jours, les plants peuvent être considérés comme non viables. Il est préférable de les remplacer par du nouveau matériel de plantation.

    Parfois, un os reste à la fin de la pousse, qui ne peut pas être retiré. Pour l'éliminer, vous devez utiliser une aiguille ou une pince à épiler. Pour faciliter la tâche, vous pouvez vaporiser l'os en l'humidifiant avec de l'eau tiède et en l'enveloppant dans un sac pendant la nuit. Vous ne pouvez pas quitter l'os, car la plante disparaîtra.

    Soin des semis

    Un bon entretien du plant consiste en un arrosage régulier et une alimentation avec un engrais azoté. Sans alimentation, la plante peut mourir. Cela ne vaut pas la peine de verser sur l'arbre, mais le sol doit toujours être modérément humide. Puisque cette plante est thermophile, elle a besoin de conditions appropriées. Le principal ennemi du kaki est un courant d'air, dont vous devez protéger l'arbre.

    Le semis de kaki doit être maintenu au chaud, le sol dans le pot doit être humide.

    Comment transplanter correctement une plante

    Le kaki monte rapidement. Après l'éclosion de quelques pousses, elles doivent être transplantées dans des pots plus grands et séparés. Les plants sont transplantés dans un endroit permanent après le développement des feuilles et du système racinaire.

    Dans ce cas, vous devez choisir le bon conteneur. Le pot ne doit pas être trop grand, sinon les racines commenceront à pourrir en raison de l'oxydation du sol. La meilleure option est un pot de 10 cm de haut.

    Formation végétale

    Comment faire pousser un kaki à partir d'une pierre est compréhensible. Mais alors que faire de l'arbre en croissance?

    Après l'apparition de la quatrième ou de la cinquième feuille, vous devez pincer les pousses, activant ainsi la croissance des pousses latérales. Après l'apparition de cinq feuilles sur les pousses latérales, elles doivent également être pincées. L'essentiel est de ne pas laisser pousser l'arbre, en formant une plante sphérique compacte.

    Pour que le kaki commence à pondre des bourgeons à fruits, vous pouvez utiliser la méthode de sonnerie des branches individuelles.

    Cela ne devrait être fait que si vous avez une expérience de travail similaire:

    1. Nous sélectionnons une branche forte.
    2. À sa base, retirez l'anneau d'écorce avec un couteau bien aiguisé. Les travaux doivent être effectués perpendiculairement à la direction de croissance.
    3. Nous retournons la bague.
    4. A l'extérieur, nous greffons cette bague sur le site de coupe.
    5. Nous enveloppons la bague avec du papier d'aluminium.

    Les pousses de kaki cultivées doivent être pincées périodiquement.

    Dans quelques jours, un nouvel anneau devrait se former à cet endroit, dont l'apparition parlera de la réussite de l'événement. La branche cesse de croître activement, les bourgeons et la floraison commencent.

    De plus, le greffage peut être réalisé avec des boutures prélevées sur des kakis de chambre, qui ont déjà porté leurs fruits.

    Top dressing et période de repos

    Le kaki a besoin d'un hivernage froid. Pour préparer la plante à la dormance, vous devez réduire les arrosages au milieu de l'automne et abandonner complètement la fertilisation. Les feuilles de l'arbre jauniront et tomberont. Le fruit peut s'accrocher longtemps à l'arbre, même si toutes les feuilles tombent. Par conséquent, ils doivent être supprimés et la plante doit être envoyée dans une pièce fraîche.

    Les espaces de rangement peuvent être une cave, un balcon non chauffé. Malgré le fait que de nombreuses variétés de kakis peuvent hiverner en toute sécurité à -15 degrés, il est préférable de ne pas le risquer et de leur fournir un régime de température confortable à moins de 0 degrés.

    Problèmes, maladies et soins du kaki pendant cette période

    La pièce avec l'arbre d'hivernage doit être ventilée pour éviter les moisissures. Il ne doit être arrosé que deux fois par hiver, afin de ne pas trop humidifier et ne pas trop sécher le sol.

    Dans la vidéo, un spécialiste explique comment faire pousser correctement un kaki et en prendre soin.

    Les problèmes de stockage des plantes ne se posent généralement pas. Et toutes les maladies possibles ne se manifestent que dans la phase active de croissance. Bien que la plante d'intérieur n'en soit pratiquement pas affectée.

    Kakis fleuris et fructifères

    Si vous plantez un kaki à la maison selon toutes les règles, il ravira son propriétaire avec des fruits mûrs. Ne les attendez pas dans les premières années de la vie. Le kaki issu de la graine commence à porter ses fruits au moins cinq ans plus tard. S'il est greffé à l'âge d'un an, les fruits peuvent pousser quelques années plus tôt.

    L'arbre en fleurs commence généralement en mai. Les fruits apparaissent en septembre-décembre.


    SOIN DES HERBES DE PELOUSE

    Formation d'herbe à gazon l'année du semis. Au cours de l'année du semis, la tâche principale est de former l'herbage requis, pour parvenir à sa formation, à sa consolidation et à sa domination des plantes semées sur toute la surface de la pelouse. À cet égard, il est nécessaire de travailler dans deux directions: 1) stimuler la croissance et le tallage intensif des plantes à gazon 2) limiter la propagation des mauvaises herbes indésirables.

    Après la levée, l'opération principale consiste à tondre le gazon sur la pelouse. La tonte est l'un des principaux facteurs de la formation précoce d'une pelouse de qualité. En coupant les premières pousses mères des jeunes plantes à gazon poussant vers le haut, elles favorisent un tallage précoce des graminées à gazon, c.-à-d. la formation de pousses latérales par eux. Sans tonte, la croissance ascendante se poursuivra, les premières pousses deviendront de plus en plus puissantes et l'herbe avec elles retiendra et supprimera l'apparition des pousses latérales. En conséquence, un peuplement de gazon élevé, mais plutôt rare, se formera, semblable au peuplement de gazon d'une prairie, mais pas d'une pelouse. De plus, la tonte, comme déjà mentionné, détruit les mauvaises herbes.

    Sur les parterres et les pelouses sportives, créées en semant des herbes à gazon inférieures, la première fois, il est nécessaire de tondre lorsque ces plantes atteignent une hauteur de 5 à 8 cm. Habituellement, à ce moment, le niveau supérieur est composé de pousses et de feuilles de mauvaises herbes. Il doit être tondu à une hauteur de 3 à 5 cm, tandis que seuls les pointes des feuilles seront tondues dans les plantes à gazon.

    Sur les pelouses de prairie ordinaires et sur les couvertures d'herbe, qui sont créées en semant des herbes des hautes terres et des herbes semi-supérieures, ils commencent à tondre lorsque la hauteur des plants de gazon est de 10 à 15 cm, laissant les chaumes de 4 à 6 cm de haut. la tonte est effectuée après 3-4, parfois après 5 semaines après le semis. Le régime de tonte de la première année ne doit pas être doux ni moins intensif que les années suivantes.

    Le fauchage supprime non seulement le développement trop fort des premières pousses, mais contribue également à alléger la couche superficielle au-dessus du sol. Un chauffage suffisant du sol stimule l'émergence de nouvelles pousses latérales et de nouveaux semis. Dans le même temps, à chaque fois, la tondeuse détruit les mauvaises herbes qui, la première année, dépassent les graminées à gazon en croissance. Déjà à partir de la deuxième année de vie de la pelouse, les mauvaises herbes dessus sont un phénomène rare.

    Les peuplements de gazon sont à nouveau tondus lorsqu'ils atteignent une hauteur de 10 à 12 cm (jusqu'à 15 cm pour les plantes à cheval). Les pousses repoussent à cette hauteur en 7 à 14 jours environ. Par conséquent, une nouvelle tonte sur les pelouses de parterre et de prairie doit être effectuée en moyenne tous les 10 jours, sur les pelouses de prairie et les couvertures herbeuses - moins souvent, après 2-3 semaines.

    Le nombre total de tontes au cours de la première année variera en fonction de la période de semis. De plus, il est à noter qu'à tout moment du semis, la dernière tonte du gazon est effectuée le 20 septembre. Par conséquent, avec la période de semis de la fin de l'été, la tonte de l'herbe à gazon commence l'année suivante.

    Sur les pelouses ordinaires, les prairies et les pelouses 3-4, la tonte est généralement effectuée par saison, sur les mauritaniennes - une, sur les fleurs - également une, très légère et soignée, le long du sommet des plantes.

    Règles de tonte du gazon:

    • • la coupe de cheveux doit être régulière
    • • il est impossible de tondre après de fortes pluies ou en cas de sécheresse sévère (en l'absence d'irrigation), lorsque le sol est trop gorgé d'eau ou desséché (en conséquence, il y aura des dommages à la surface du sol ou à l'herbe)
    • • La masse tondue de feuilles et de pousses de plantes doit toujours être enlevée de la pelouse, car elle entrave la croissance et le développement normaux des plantes à gazon et peut servir de source de propagation des mauvaises herbes
    • • tondre dans des directions différentes - plus il y a de directions, mieux c'est
    • • toujours accompagner la tonte de la pelouse avec de la fertilisation
    • • ne laissez pas de hautes herbes sur la pelouse pendant l'hiver.

    Après le début de la tonte, la fertilisation avec des engrais azotés commence. Les engrais sont appliqués superficiellement, sans incrustation dans le sol, mais toujours uniformément sur toute la parcelle, avec un enduit de finition - immédiatement après la tonte et la récolte suivantes de l'herbe et au plus tard 2-3 jours plus tard.

    Au cours de la première année de vie des graminées à gazon, la première alimentation doit être effectuée après la première ou la deuxième tonte. Le critère peut être l'apparence des plantes: si elles sont intensément vertes, il y a encore assez d'azote dans les plantes, et la première alimentation peut être effectuée 10 à 15 jours plus tard, c'est-à-dire. après la deuxième tonte, surtout à la fin de l'automne et aux périodes de semis d'hiver.

    La première année, il suffit d'appliquer à chaque fois des doses modérées de 30 à 50 kg d'azote par hectare. Après la première application, une fertilisation ultérieure est effectuée après une tonte. La dernière fertilisation azotée peut être appliquée au plus tard le 20-25 août, sinon les plantes à gazon hivernent mal et peuvent mourir pendant un hiver glacial.

    En septembre, des engrais phosphorés et potassiques sont appliqués: 30-40 kg P203 et 40-60 kg K20 pour 1 ha. Les engrais phosphorés et potassiques n'accélèrent pas la croissance des plantes en automne, mais favorisent l'activation de la photosynthèse par les jeunes feuilles vertes. Pour cette raison, les glucides s'accumulent dans les plantes, leurs organes souterrains et les bases des pousses, ce qui fait que les plantes hivernent bien.

    Un semis correct, un entretien systématique du gazon et une tonte suffisamment intensive garantissent la formation de bons tapis de gazon dès la première année de vie de la plante. Après les semis de printemps, les herbiers de plantes de prairie ont une bonne densité (jusqu'à 10-15 mille pousses et même plus par 1 m 2) et forment un gazon solide et cohérent. Vous pouvez marcher sur une telle pelouse sans l'endommager, mais les compétitions ne peuvent pas être organisées sur les pelouses sportives la première année. L'utilisation de la pelouse en été et aux dates de semis ultérieures peut être commencée à partir de la deuxième année de vie.

    Les pelouses ordinaires et de prairie se forment également la première année et peuvent être utilisées normalement l'année suivante.

    Formation et utilisation de l'herbe dans la deuxième année et les années suivantes après la création. À la fin de la première année de vie, une bonne pelouse avec un gazon assez solide peut se former. Le support en herbe est formé pendant 2-3 ans (pour les pelouses sportives, cette période passe à 3-4 ans) jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé sans restrictions et avec une charge normale complète.

    Au cours de la deuxième année de vie, avec une tonte régulière, la densité de la pelouse augmente, en raison de l'augmentation simultanée de la masse des racines et des rhizomes, le gazon de la pelouse devient de plus en plus fort.

    À partir du début du printemps de la deuxième année de vie, une tonte systématique (tonte) est requise, tandis que pour chaque type de pelouse, il existe un certain mode.

    Pelouses ordinaires, de prairies et mauritaniennes, les couvertures herbeuses doivent être continues, suffisamment denses (avec une densité de 2 à 5 000 pousses ou plus par 1 m 2), sans mauvaises herbes. Il n'y a pas de place pour les mauvaises herbes dans l'herbe finalement formée et bien étalée, mais au printemps de la deuxième année, elles peuvent encore être trouvées sur la pelouse. La tonte au début du printemps les détruit efficacement, elle stimule également le tallage actif.

    La première tonte de la deuxième année de vie de ces pelouses et couvertures de gazon est effectuée à une hauteur de graminées poussant au printemps de 12 à 15 cm, généralement au début du mois de mai. La hauteur de tonte est de 4 à 5 cm. La tonte répétée sur ces types de pelouses et de couvertures d'herbe n'est pas effectuée très souvent: sur les pelouses ordinaires et les couvertures de gazon - en moyenne une fois par mois, sur les pelouses de prairie - pour la première fois à la fin de juin puis à la fin de septembre, ceux-là. deux fois par saison. Les pelouses mauritaniennes ne sont tondues qu'une fois par saison - en septembre.

    Les années suivantes, un rythme de tonte similaire est maintenu. Cependant, il convient de rappeler que la première tonte doit être effectuée au plus tard à la mi-mai et la dernière au plus tard du 15 au 20 septembre.

    Sur les parterres et les pelouses sportives, les exigences sont différentes: il est nécessaire de former un tapis à partir de pousses épaisses et solides situées à la surface même de la terre avec les plus petites feuilles.

    Il existe une hauteur de coupe minimale pour les plantes à gazon en dessous de laquelle la tonte est inacceptable. L'herbe courbée peut résister à une coupe jusqu'à une hauteur de 1 cm La hauteur de coupe de 2 cm convient pour le ray-grass vivace, le pâturin et annuel, ainsi que pour les peuplements mixtes de ces graminées avec du trèfle rampant. Les variétés à gazon de pâturin des prés et de fétuque rouge ne doivent pas être tondues à moins de 2 à 3 cm du sol. Les graminées équestres et semi-supérieures sont bien conservées lorsqu'elles sont tondues à une hauteur de 4 à 5 cm.

    La première tonte est effectuée lorsque la hauteur du support d'herbe atteint 8-10 cm, la hauteur du premier printemps et de la dernière tonte d'automne est de 4 cm. Chaque tonte suivante est effectuée à une hauteur du support d'herbe ne dépassant pas 8 -10 cm pour une hauteur de 2-3 cm Par temps favorable, modérément chaud et pluvieux, la pelouse est tondue tous les deux jours.

    Dans toutes les années suivantes, les régimes de coupe sont similaires.

    Fertiliser les peuplements de gazon à gazon. La fertilisation des peuplements de gazon fournit un régime optimal pour la nutrition des plantes. Sur la pelouse, les engrais sont toujours appliqués superficiellement, sans aucune incorporation dans le sol. Il est nécessaire de répartir uniformément les engrais sur toute la surface. Sans fertilisation, la croissance de l'herbe s'arrête au milieu de l'été, tandis que l'espérance de vie de la pelouse est considérablement réduite. Les engrais ne doivent pas être appliqués sur le peuplement de gazon en croissance, mais immédiatement après le début de la repousse au printemps, dès que la pelouse commence à devenir verte ou après la prochaine tonte. Par temps sec, l'arrosage doit être effectué après l'alimentation.

    Pour la première fois par an, des engrais azotés sont appliqués au début du printemps, au début de la repousse des plantes après l'hivernage - du 15 au 25 avril à une dose de 20 à 30 kg / ha (ma). C'est une dose stimulante, elle permet une augmentation du taux de croissance des plantes. La dose initiale spécifiée est valide pendant 10 à 15 jours.

    La prochaine application d'engrais azotés - après la première tonte - dans la première quinzaine de mai. Il est recommandé d'effectuer tous les pansements ultérieurs tous les 7 à 10 jours à une dose de 10 à 15 kg / ha (par ae).

    La dernière application d'engrais azotés sur les herbages est pratiquée du 20 au 25 août.

    Un enduit de finition avec des engrais minéraux à base de phosphore et de potasse est obligatoire sur tous les types de pelouses et de couvertures de gazon chaque année. Ils sont introduits pendant la saison de croissance en 1-2 doses, parfois trois fois. Le meilleur régime pour les plantes à gazon s'additionnera si environ 2 /3 le taux annuel devrait être appliqué au début du printemps (sur les graminées - avec les engrais azotés), et le dernier tiers - à l'automne, à la fin de septembre, ce qui permettra un meilleur hivernage des céréales et des légumineuses.

    Avec un régime de fertilisation azotée intensive, il est conseillé d'appliquer des engrais au phosphore et à la potasse non seulement au printemps et à l'automne, mais également au milieu de l'été, en divisant le taux annuel en trois parties égales. Normes annuelles moyennes pour les prés forestiers: 40-60 kg R, 05 et 80-120 kg K20 pour 1 ha.

    Il est utile d'appliquer des microfertilisants annuellement au printemps avant le début de la repousse des plantes à gazon par un pansement foliaire en solution aqueuse, jusqu'à 300-400 l / ha, quels que soient les paramètres du sol.

    Les dosages suivants peuvent être utilisés: molybdène sous forme de molybdate d'ammonium - 0,2 kg / ha, cobalt sous forme de sulfate de cobalt - 0,2 kg / ha, bore sous forme d'acide borique - 0,1 kg / ha, cuivre sous forme de sulfate de cuivre - 0,2 gq / ha.

    Ajout de terre et d'autres matériaux à la surface de la pelouse. Le remblayage doit être effectué au début du printemps, dans des endroits affaissés et dans des endroits où le gazon est dispersé si nécessaire, et sur toute la surface de la pelouse - une fois tous les 3 à 5 ans. ( Figure. 302).

    Si le remplissage est effectué avec des engrais organiques et des mélanges, cette opération est appelée rebroyeur surfaces, si le sol est utilisé pour la litière - c'est mise à la terre.

    Parfois, du sable est répandu sur la surface. Cela améliore le régime hydrique dans la couche superficielle du sol (en particulier sur les sols lourds). Cette opération s'appelle le ponçage. Le sable doit être grossier, le taux d'application est de 2 t / ha. Le ponçage est effectué à l'automne, lorsque les plantes sont encore en train de végéter, restant vertes. Grâce à l'utilisation de cette technique, l'eau pénètre mieux de la surface au plus profond du sol, sa couche supérieure ne se gorge pas d'eau et sèche plus rapidement. En conséquence, les conditions de croissance des plantes sont améliorées. Taux d'application typiques: 10-20 à 30 t / ha.

    Irrigation de la pelouse. L'arrosage de la pelouse doit être quotidien, en évitant, bien sûr, les jours de pluie. L'irrigation est effectuée le matin ou le soir et par temps chaud (à une température de 25 ° C et plus) - le matin et le soir. L'arrosage doit être suffisamment abondant, mais ne pas créer de flaques d'eau sur la pelouse, ce qui indique une surhumidité. Il est nécessaire que l'arrosage assure que le sol soit trempé à une profondeur de 10 cm.

    À des températures de l'air inférieures à 10 ° C, l'arrosage est inefficace, ainsi que l'arrosage à l'eau froide (environ 10 ° C). Sur les pelouses aux sols argileux lourds, il est conseillé de percer le sol à une profondeur de 10 cm avant d'arroser.

    Fournit une couleur vert vif aux feuilles des graminées à gazon. Il existe des techniques spéciales pour rendre votre pelouse encore plus décorative. Ainsi, les experts anglais recommandent d'utiliser inkstone. Les traiter avec cela améliorera non seulement la couleur de la pelouse, mais réduira également l'infection des plantes par des champignons pathogènes et réduira la propagation des mousses.

    Le sulfate de fer doit être pré-séché ou calciné pour réduire la teneur en eau. Après le broyage, il ressemble à une farine granuleuse. L'introduction de sulfate ferreux sous cette forme donne à la pelouse une couleur vert vif. N'utilisez pas ce produit en trop grandes quantités - 60 kg / ha suffisent. Introduire au besoin jusqu'à 3 à 5 fois pendant la saison de croissance.

    Rouler la surface du tapis de pelouse. L'utilisation de rouleaux est nécessaire lorsque la surface des pelouses gonfle, ce qui est parfois observé après l'hiver. N'utilisez pas le rouleau sur un sol trop humide. La masse du rouleau doit être de 100 à 150 kg.Il n'est pas recommandé d'effectuer cette opération souvent, car à la suite du roulement, le sol sous la pelouse est inutilement compacté, ce qui viole son régime d'air.

    Piercing au gazon. Le perçage du gazon est également appelé aération du sol ou aération du gazon. Cette mesure permet d'améliorer l'apport d'air du sol, d'augmenter sa perméabilité à l'air et à l'eau. Après une telle opération, l'excès d'humidité des précipitations pénètre rapidement profondément dans le sol et, avec l'irrigation, il devient disponible pour les racines des plantes "?> Fig. 303, 304).

    Le perçage du gazon n'est nécessaire que sur les sols lourds, cohésifs et argileux, ainsi que sur les terrains de sport. Il est utile de le réaliser au début du printemps, après avoir hiverné la pelouse, lorsque les endroits les plus humides sont clairement visibles, alors ce travail doit être répété avant l'arrosage et en automne avec de fortes pluies. La profondeur de perçage est de 10 cm.

    Marquage des limites de pelouse ou fertigation. Fertigation - enregistrement ou désignation des limites de la pelouse. Il est impératif de marquer les limites de la pelouse. Ce travail doit être répété presque chaque printemps, et parfois plusieurs fois pendant l'été. Actuellement, il existe des appareils spéciaux pour cela.

    Au printemps, il est nécessaire de peigner la pelouse le plus tôt possible et à l'automne de ratisser régulièrement les feuilles tombées des arbres et des buissons.

    Réparation de pelouse. Dans la pratique, deux principaux types de pelouse endommagée peuvent être rencontrés: 1) un gazon dans un état insatisfaisant sur toute la surface du site; 2) un gazon dans un état insatisfaisant à certains endroits.

    Dans le premier cas, il est nécessaire de sursemer les graminées à gazon, tout en corrigeant toutes les erreurs de mauvaise préparation du sol. La surface du sol sur la pelouse est légèrement ameublie, des engrais sont appliqués, le sol est nivelé et roulé. Les graminées à gazon du type qui prévaut dans la pelouse sont semées (si le choix des graminées était correct lors de la création de la pelouse, sinon les meilleures variétés pour ce type de pelouse sont semées). Les graines semées sont saupoudrées d'une fine couche de sable. Immédiatement après le semis, l'herbe existante est tondue pour fournir les meilleures conditions pour la germination des graines semées. Un arrosage doit être fourni si nécessaire. À l'avenir, les mêmes activités sont menées que lors de la première année de formation de la pelouse.

    Dans le second cas, il est nécessaire de cultiver le sol sur la zone endommagée et de semer de manière excessive les graines du type qui prévaut dans le peuplement d'herbe donné, sinon la couleur de la zone réparée différera de la couleur principale de la pelouse.

    Toujours lors de la réparation d'une pelouse, même sur de petites surfaces, des engrais minéraux sont appliqués avant le semis à raison de 30 kg P-, 05 et 50 kg K20 pour 1 ha. Vous ne pouvez pas marcher sur les zones restaurées pendant 2-3 mois. Il est également possible de réparer la pelouse en utilisant la méthode de fermeture.

    Protection de la pelouse contre les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes gâchent l'apparence de la pelouse. La présence de mauvaises herbes sur la pelouse indique un entretien insuffisant ou complet de la pelouse. Lorsque le sol est compacté et épuisé, les herbes semées sont irrévocablement déplacées par divers types de plantain, le pissenlit. Sur les sols secs et pauvres, la renouée, l'oseille et la potentille apparaissent. Les jeunes pelouses situées dans des endroits humides sont habitées par des cloportes (C ^> Fig. 305).

    La principale source de contamination de la pelouse par les mauvaises herbes est le sol, qui contient de grandes réserves de graines. Les graines de nombreuses mauvaises herbes peuvent persister dans le sol pendant des années, voire des décennies, sans perdre la germination. Ils germent lorsque des conditions favorables sont créées pour cela. Les graines de nombreuses mauvaises herbes sont caractérisées par des temps de germination prolongés; leurs plants peuvent apparaître pendant toute la saison de croissance. Les engrais organiques comme le fumier sont une autre source de graines de mauvaises herbes (le compostage résout partiellement ce problème). Le sol est également obstrué par les oiseaux, les animaux, le vent, l'eau. Nous listons les types de mauvaises herbes les plus courants.

    Highlander liseron (Poligonum convolvulus). Annuel. Pousse bien dans les sols humides, se trouve partout. Au printemps, par temps chaud et humide, des pousses massives apparaissent. Racine pivotante, tige ramifiée à partir de la base, bouclée ou couchée, jusqu'à 100 cm de long La plante est prolifique: donne jusqu'à 65 mille.

    fruits à coque. Les graines restent viables jusqu'à 6 à 7 ans; elles germent à une profondeur ne dépassant pas 8 à 10 cm. Jusqu'à 1500 pousses peuvent apparaître sur 1 m 2.

    Highlander pochechuyny (Poligonum persicaha). Annuel. Distribué partout, en particulier dans les zones humides. Les semis apparaissent au début du printemps, la température de germination des graines est de 4-6 ° C. Racine pivotante, tige droite, ramifiée, hauteur 80-100 cm La plante peut former jusqu'à 2000 noix. Les graines germent à une profondeur ne dépassant pas 6 à 7 cm et restent viables pendant plus de trois ans.

    Oiseau Highlander, ou renouée (Poligonum aviculare). Annuel. Le plus souvent trouvé sur des sols compactés. Les semis apparaissent au début du printemps, la température minimale pour la germination des graines est de 1 à 2 ° C, la température optimale est de 10 à 12 ° C. Racine pivotante, tige ramifiée, glabre, jusqu'à 40 cm de hauteur Une plante produit plus de 5 000 noix. Les graines germent dans le sol à une profondeur de 8 à 10 cm, conservant leur viabilité pendant 5 ans.

    Moutarde des champs (Sinapis arvensis). Annuel. Distribué partout sur des terres meubles et fertiles. L'acidité accrue du sol ne tolère pas. Il se développe rapidement, en particulier dans la période initiale de développement. Racine pivotante, pénètre profondément dans le sol (jusqu'à 100-150 cm), se ramifie fortement. La tige est droite, ramifiée, 30-100 cm de haut. La plante forme jusqu'à 32 000 graines, qui germent bien à la lumière et dans le sol à une profondeur de 6-8 cm à des températures de 2-4 à 42-44 ° C et conservent leur viabilité jusqu'à 11 ans.

    Fumeterre (Fumaria officinalis). Annuel. On le trouve partout, préfère les sols meubles et fertiles. Racine pivotante. Tige dressée, glabre, ramifiée, hauteur 20-60 cm Les feuilles sont alternes, sur de longs pétioles, la floraison cireuse donne à la plante une couleur vert bleuâtre. La température minimale pour la germination des graines est de 6-8 ° C, la température optimale est de 18-20 ° C. La fertilité maximale d'une plante est de 15000 graines, qui peuvent germer à une profondeur ne dépassant pas 10-11 cm.

    Marie blanche (Album Chenopodium). Annuel. Une mauvaise herbe vicieuse, elle s'adapte bien aux conditions environnementales défavorables, on la retrouve partout. Les semis apparaissent du début du printemps à l'automne, résistants au gel. Les graines germent à une profondeur de 8 à 10 cm La tige est droite, fortement ramifiée, atteint une hauteur de 150 cm Les feuilles sont ovales, en forme de losange, irrégulièrement dentées, pétiolées, vert pâle. Les tiges et les feuilles sont couvertes d'une fleur farineuse. La plante est très fertile, donne 200 à 700 000 graines, qui restent viables pendant 8 ans.

    Voyou de terrain (Cirsium arvense). Vivace. Mauvaises herbes difficiles à accélérer. Réparti partout, préfère les sols fertiles et aérés. Une mauvaise herbe vicieuse et pesante dans la zone de terre non noire. Le système racinaire est ramifié, sur les racines verticales et horizontales se trouvent des bourgeons de renouvellement végétatif capables de germer à une profondeur de 60 à 170 cm et se propage facilement par drageons. Les semis apparaissent au début du printemps. La température minimale pour la germination des graines est de 4–6 ° C. Les graines fraîchement mûries ont une capacité de germination élevée, leur viabilité dure 3-4 ans.

    Ortie ou picotement (Utrica dionica). Vivace. Plante adventice commune, herbacée, à longs rhizomes rampants, donnant de nombreuses pousses. Les tiges sont droites, de 70 à 100 cm de hauteur et toute la plante est couverte de poils urticants. Les feuilles sont pétiolées, opposées, ovales-oblongues, pointues, larges et dentelées sur les bords. La fertilité maximale est de 22 000 noix. La température optimale pour la germination est de 20 à 22 ° C. Les semis apparaissent en avril-mai, la profondeur de germination ne dépasse pas 1-2 cm.

    Potentille d'oie (Potentilla anserina). Vivace. On le trouve partout. Plante herbacée vivace à croissance basse (hauteur 10-20 cm), la tige principale est raccourcie, forme une rosette de feuilles basales, à partir de l'aisselle desquelles se développent de nombreuses pousses minces, longues et rampantes, s'enracinant facilement aux nœuds. Les feuilles sont composées, intermittentes-pennées, sur les pétioles, les folioles sont oblongues, dentelées sur les bords, couvertes de poils doux. Les fleurs sont solitaires, sur de longs pédicelles, jaune clair. Le fruit est une multi-noix. Fleurit en juin-août. La racine est épaissie, ramifiée et visible. La fertilité maximale peut atteindre 300000 noix, qui ne poussent presque pas immédiatement après la maturation, mais germent l'année suivante après avoir hiverné à une profondeur ne dépassant pas 2-3 cm.

    Prairie de gazon ou brochet (Deshampsia cespitosa). Vivace. Plante adventice, répandue dans les sols pauvres, denses et acides. Principalement distribué par graines. Les graines ont une vitalité élevée, germent rapidement, donc elles ne s'accumulent pas dans le sol. Provoque des dommages importants à la pelouse, formant des bosses de 5 à 7 cm de hauteur Une tonte intensive favorise la croissance des buissons.

    Renoncule caustique ou cécité nocturne (Ranunculus acris). Vivace. On le trouve partout, préfère les endroits humides. La plante est toxique. Tige dressée ou ascendante, glabre ou couverte de poils apprimés, hauteur 20-70 cm Les feuilles sont palmées, lobules étroits. Les fleurs mesurent environ 2 cm de diamètre. Les semis de noix et les pousses de bourgeons radiculaires apparaissent au début du printemps. La fertilité maximale d'une plante peut atteindre 76 noix, les graines fraîches ont une faible capacité de germination et peuvent germer à une profondeur ne dépassant pas 1,5 à 2,0 cm.

    Mère et belle-mère commune (Tussilagofarfara). Vivace de 10 à 30 cm de hauteur, pousse partout, s'installe sur des sols humides, argileux, parfois sur des sols rocheux dénudés et dénudés. Le système racinaire se présente sous la forme de rhizomes cassants et squameux qui pénètrent dans le sol jusqu'à une profondeur de 1 m. La tige est droite, pubescente, couverte d'écailles feuillues. Feuilles sur pousses végétatives raccourcies, basales - dentées anguleuses. L'une des premières plantes à fleurs. Les semis et les pousses apparaissent au début du printemps. La fertilité maximale est de 19000 graines, qui ont une capacité de germination élevée et germent à une profondeur allant jusqu'à 2 cm.

    Gros plantain (Plantago major). Vivace. La plante mesure 10 à 30 cm de haut, tolère un fort compactage du sol, préfère l'engorgement. Le système racinaire est fibreux. La tige est raccourcie. Les feuilles sont alternes, ovoïdes, formant une rosette basale. Les fleurs sont brun clair, en inflorescences denses en forme d'épi. Sur les sols fertiles, une plante peut former jusqu'à 30 pédoncules. Les semis apparaissent au début du printemps à une profondeur de 2 à 3 cm. La fécondité maximale est de 320 000 graines, qui restent viables pendant 5 à 7 ans.

    Écoulement commun (Aegopodium podagraria). Vivace. La plante mesure entre 40 et 100 cm de haut, elle est répartie partout, préfère les sols meubles et fertiles avec suffisamment d'humidité, tolère l'ombrage. Les rhizomes sont longs, minces, permettant à la plante de croître rapidement et de se reproduire végétativement. L'herbe est très vigoureuse, lorsqu'elle est désherbée, elle se renouvelle plusieurs fois. Sur le rhizome d'une plante, il peut y avoir jusqu'à 6 mille bourgeons qui peuvent donner une nouvelle plante. Les feuilles sont basales, sur de longs pétioles, trifoliées, dentées. La saison de croissance commence tôt.

    Des mesures de contrôle. La plupart des mauvaises herbes ne peuvent tolérer le cisaillement. Après la tonte, l'herbe arbuste mieux, supprimant la croissance des mauvaises herbes. Un arrosage et une tonte réguliers sont les mesures de lutte contre les mauvaises herbes les plus simples. Les plantes les plus viables doivent être enlevées avec des outils spéciaux (pelles, couteaux à lame, etc.). Il faut se rappeler qu'une taille insuffisamment profonde ne détruit pas, mais affaiblit seulement la mauvaise herbe. En règle générale, cet événement doit être répété plus d'une fois, en élaguant les plantes nouvellement repoussées.

    Actuellement, il existe des herbicides sélectifs qui suppriment uniquement les plantes dicotylédones.

    Protection de la pelouse contre les maladies. Taches brunes. On le trouve partout. Tout d'abord, des taches brun-brun allongées apparaissent; par temps pluvieux, une légère floraison d'olive sombre de sporulation fongique se forme sur elles. Par la suite, on observe un séchage des feuilles affectées. La maladie peut également se manifester sur les semis sous forme de jaunissement et de déformation des feuilles dans le contexte d'une oppression générale des plantes. Cela conduit souvent à la mort des semis, à l'émergence de la pourriture des racines chez les plantes adultes. Les débris végétaux et les graines sont les principales sources d'infection, les graines infestées ayant un faible taux de germination.

    Oïdium apparaît sur toutes les parties aériennes des plantes les années où le temps chaud et sec alterne avec la pluie. Une floraison blanchâtre et poudreuse apparaît sur les feuilles des plantes, qui s'épaissit avec le temps. Plus tard, à la suite de la formation d'un grand nombre de fructifications, dans lesquelles se trouvent des spores, la plaque acquiert une couleur blanc sale ou brunâtre.L'agent pathogène reste sur les plantes touchées. Bluegrass souffre le plus de cette maladie.

    Maladies de la rouille. Ils apparaissent principalement sur les feuilles et les tiges sous forme de pustules (coussinets) de couleur brun rouille ou presque noire. Avec de graves dommages, les feuilles jaunissent et se fanent prématurément. Les agents responsables de la maladie peuvent persister sur les plantes affectées, les mauvaises herbes, les débris végétaux ou sur les hôtes intermédiaires.

    Fusarium ou moisissure des neiges. L'agent causal est un champignon du genre Fusarium. La maladie se manifeste le plus souvent à l'automne ou au printemps après un hiver enneigé. Des taches d'herbe jaunissante apparaissent sur la pelouse, dont le diamètre augmente avec le temps jusqu'à 30 cm et se rapprochent souvent les unes des autres, formant de grandes plaques chauves. Par temps humide, une moisissure blanche ou rosâtre duveteuse peut se développer sur les bords de la zone touchée.

    Ophiobolus. Une maladie fongique très dangereuse, mais heureusement rare. Elle affecte divers types de fétuque, notamment en l'absence d'alimentation, d'un mauvais drainage du sol et d'une application excessive de chaux. Elle se manifeste sous la forme d'une petite dépression à la surface de la pelouse, dont la taille augmente avec les années et peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres. L'herbe perd sa couleur le long des bords de la dépression, les mauvaises herbes commencent à pousser au milieu de la zone touchée, ce qui est un signe caractéristique de la maladie.

    Champignon de miel d'été ou anneaux de sorcière. C'est un champignon qui forme des anneaux à la surface de la pelouse, dont le diamètre augmente avec le temps. Si l'herbe ne perd pas sa couleur en raison de l'activité du champignon, aucune mesure particulière n'est requise. Vous pouvez percer le sol en cercle du côté extérieur du mycélium - cela retardera le développement du mycélium. En cas de dommages importants, deux anneaux d'herbe plus sombre se forment, entre lesquels se forme une bande de plantes mortes. Les mousses se déposent sur le sol nu. Combattre la maladie est très difficile. Vous pouvez traiter la zone touchée avec une solution de sulfate de fer (10 g / l pour 1 m 2), mais la méthode la plus efficace consiste à enlever le sol affecté à une profondeur de 30 cm et à le remplacer par un nouveau.

    Protection de la pelouse contre le gel. Le gel est une cause assez fréquente de dommages à la pelouse et de décès. On l'observe sous l'action des basses températures les années avec une transition brutale de l'automne à l'hiver. Ces années-là, les plantes à gazon n'ont pas le temps de durcir et de mourir sous l'influence du gel. Elle peut également survenir lors d'hivers rigoureux avec peu de neige sur des endroits dénudés surélevés, sur des sols argileux gorgés d'eau depuis l'automne et lors de la formation d'une croûte de glace.

    Au début de l'hiver, les graminées sont plus résistantes au gel et peuvent résister à des gelées jusqu'à 25-30 ° C au printemps, des baisses de résistance au gel et même une température de -8-10 ° C peuvent les endommager et parfois les détruire. Une pelouse recouverte d'une épaisse couche de neige ne souffre pas du gel, même en cas de gelées très sévères. Il est recommandé d'effectuer la rétention de la neige, le compactage de la neige au début du dégel printanier, ce qui retarde sa fonte rapide.

    Protection de la pelouse contre le dessèchement.La fonte des semis est l'éclaircie ou la mort complète des graminées vivaces pendant l'hivernage à cause de toute une série de facteurs. L'une des raisons de ce phénomène est l'épuisement des plantes qui, étant sous la neige, poursuivent leur activité vitale. Ce phénomène s'observe lorsque la neige tombe sur un sol non gelé. Après avoir épuisé les réserves de sucres en raison d'une respiration plus intense à des températures élevées, sans recevoir d'eau et de nourriture du sol, tout en éprouvant un manque de lumière sous la neige, la plante commence à mourir de faim.

    La résistance aux facteurs défavorables diminue, ce qui entraîne la mort de certaines parties ou la mort de la plante entière. La pelouse affaiblie envahie par la végétation à l'automne, recouverte d'une épaisse couche de neige, est particulièrement touchée. La formation de glace à la surface de la pelouse peut également entraîner de l'humidité.

    Dans la plupart des cas, on observe la mort des graminées par humidité: dans les endroits bas, où beaucoup d'humidité s'accumule depuis l'automne, et en hiver - la neige sur les sols argileux humides, qui gèle peu profondément dans les cultures épaissies avec une fertilisation azotée excessive, accompagne souvent le maladie avec fusarium (moisissure des neiges). Mesures préventives: semis en temps opportun, accélération de la fonte des neiges dans les endroits bas, semis de variétés résistantes à l'humidité.

    Protection de la pelouse contre le manque de micronutriments. Les symptômes de carences en micronutriments sont rares. Ce phénomène est généralement associé à la présence d'une ou plusieurs conditions: sol alcalin avec excès de chaux naturel ou introduit de sol organique irrigation abondante de sol compacté.

    Manque de fer. Les feuilles deviennent de couleur vert pâle ou jaunâtre. Les raisons conduisant à un manque de fer dans le sol sont les suivantes: acidité élevée, teneur excessive en phosphore, aluminium, manganèse et zinc, teneur élevée en matière organique, utilisation de sables calcaires pour modifier les propriétés du sol (lors de la préparation le sol pour une pelouse). Mesures préventives: pour la correction, vous pouvez préparer des préparations de fer dont l'effet se manifeste dans les 2 à 8 semaines. Les mesures agrotechniques sont plus efficaces: acidification du sol dans le contexte d'une légère diminution de la nutrition des racines.

    Manque de manganèse observé sur des sols alcalins et avec un lessivage excessif des sols acides. Les symptômes sont similaires à ceux d'une carence en fer: la chlorose, plus souvent sur le tissu intervasculaire que sur les veines qui restent vertes, de petits points morts apparaissent sur les feuilles.

    Carence en zinc également causé par les propriétés alcalines du sol. Symptômes: retard de croissance, feuilles sombres et dessèchement.

    Manque de cuivre observé sur les sols alcalins et les sables lessivés. Symptômes: décoloration bleuâtre de l'extrémité des jeunes feuilles et leur mort ultérieure.

    Manque de molybdène provoque la chlorose des vieilles feuilles.

    Carence en bore se manifeste par une couleur faible et une croissance lente des graminées.

    En cas de doute sur la quantité suffisante d'oligo-éléments, une analyse du matériel végétal est effectuée.

    Protection de la pelouse contre les ravageurs. La distribution massive d'insectes nuisibles sur la pelouse est très rare. Vous trouverez ci-dessous les ravageurs les plus courants de la pelouse.

    Vers fil-de-fer - larves de coléoptères cliquables. Les coléoptères adultes sont de couleur foncée ou brune, les larves sont jaunes ou brunes, ont un corps solide avec trois paires de pattes. Les larves rongent les graines dans le sol, rongent les racines des céréales, ce qui peut entraîner la mort des jeunes plantes et des semis. Mesures de contrôle: semis d'hiver ou au début du printemps, lorsque les larves sont profondément dans le sol, récolte en temps opportun de l'herbe coupée de la pelouse, fertilisation pendant le semis, habillage des graines avant le semis, labour profond du sol avant le semis.

    Peut être des larves de coléoptères. Les larves courbes plates du coléoptère de mai mangent les racines de l'herbe au printemps et en été. L'herbe endommagée devient brune et se retire facilement du sol. Mesures de contrôle: Des mesures de contrôle spéciales ne peuvent être requises que sur les sols sableux. Habituellement, lors du roulement printanier de la pelouse, une partie importante des larves meurent.

    Larves de moustiques à longues pattes peut gravement endommager la pelouse dans une zone avec un sol mal drainé, surtout après une chute humide. Les mille-pattes pondent leurs œufs dans le gazon à la fin de l'été. À l'automne, les larves éclosent, qui font le plus de mal, se nourrissant des racines et des tiges des plantes au printemps. En conséquence, des taches d'herbe jaunie et brune apparaissent sur la pelouse. Mesures de contrôle: aérer la pelouse.

    Les vers de terre. Les vers de terre n'endommagent pas le gazon. De nombreux types de vers de terre sont bénéfiques en faisant des trous dans le sol. Mais ceux d'entre eux qui gâtent la pelouse avec des tas de leurs déchets font plus de mal que de bien. Les tas sont dangereux car ils servent de refuge aux graines de mauvaises herbes. De plus, un grand nombre de vers de terre attirent les taupes sur la pelouse. Mesures de contrôle: retirez toujours l'herbe tondue, les tas de pelouse, après qu'ils soient secs, balayez-les de la pelouse. Et aussi chaque année pour pailler le sol sur la pelouse avec de la tourbe (pour augmenter l'acidité).

    Les taupes. La nuit, des tunnels sont creusés, à partir desquels des traces apparaissent à la surface de la pelouse sous la forme de rainures et de dépressions, ainsi que de tas de terre. Mesures de contrôle: installer des pièges (dans le trou principal sans déranger l'habitant), ainsi que des dispositifs de dissuasion. Les tas laissés par les taupes doivent être nivelés avec un râteau en temps opportun, et les mouvements doivent être enroulés et, si nécessaire, semés de l'herbe.

    Fourmis. Les fourmis vivent généralement sur des sols sableux et ne sont pas aussi dangereuses pour la pelouse que les vers de terre, mais gâchent la vue et interfèrent avec la tonte. La pelouse abrite généralement des fourmis jaunes, qui peuvent endommager les racines des graminées et les faire jaunir. Mesures de contrôle: avant de tondre la pelouse, nivelez les nids avec un balai. S'il y a beaucoup de fourmis, utilisez un répulsif pour fourmis.

    Abeilles minérales. Ils vivent dans le sol sur la pelouse ou sous les sentiers. Lors de l'aménagement d'un nid, ils déposent le sol excavé dans un tas conique avec une dépression caractéristique au milieu. Mesures de contrôle: Balayez les tas avec un balai avant de tondre.

    Des oiseaux. Les oiseaux sur une pelouse mature sont inoffensifs. Ils représentent un danger pour une pelouse nouvellement semée. Mesures de contrôle: effrayer.

    • 1. Énumérez les principales méthodes d'entretien de l'herbe à gazon.
    • 2. Les principales mauvaises herbes et les méthodes de contrôle.
    • 3. Énumérez les maladies les plus nocives et les méthodes pour y faire face.
    • 4. De quoi dépend la fréquence de coupe?


    Soins du kaki

    Un arrosage abondant en temps opportun est l'une des principales conditions pour une culture réussie des kakis. L'arrosage de la plante commence de la fin mai au début juin. L'irrigation se poursuit jusqu'à la maturation des fruits, qui se produit généralement en septembre - octobre.

    À l'automne, l'arrosage est réduit pour que les pousses aient le temps de mûrir en hiver.

    Vous ne devez pas non plus vous laisser emporter par l'arrosage et «noyer» les kakis. L'excès d'humidité conduit à l'engorgement du sol, ce qui est nocif pour la plante. Il a une croissance accrue des pousses et des racines, et les fruits reçoivent moins d'humidité et de nutriments, ce qui fait qu'ils tombent.

    Les troncs de kaki sont régulièrement débarrassés des mauvaises herbes et détachés. Le relâchement est particulièrement important si le kaki pousse sur des sols argileux lourds.

    J'ai coupé les semis annuels de kaki à une hauteur de 80 à 90 cm du collet. Les pousses latérales qui apparaissent après cela sont laissées sous forme de branches squelettiques. Il devrait y en avoir 4 à 5 au total. La branche squelettique inférieure doit pousser à une hauteur de 50 à 60 cm du collet radiculaire.

    L'année suivante, les branches squelettiques sont coupées à une longueur de 35 à 40 cm À cet âge, les kakis peuvent déjà entrer dans la période de fructification. Après son début, le kaki ne doit pas être considérablement raccourci. Le but de la taille des arbres fruitiers devrait être de produire un nombre suffisant de nouvelles pousses annuelles où les fruits seront produits.

    De plus, une taille sanitaire est effectuée chaque année. S'il y a un ralentissement notable de la croissance des pousses, une taille rajeunissante est effectuée. Notez que les arbres ne portent pas de fruits l'année de cette variété de taille.

    Se préparer pour l'hiver

    Le bois des jeunes plants annuels n'a pas toujours le temps de mûrir en hiver. Par conséquent, au début d'août, ils pincent le point de croissance. Pour soutenir l'arbre, il est nourri avec des engrais potassiques.

    Après la chute des feuilles et avec l'apparition de légères gelées, les plantes faibles et les moins résistantes au froid sont recouvertes de matériaux «respirants». N'utilisez pas de pellicule plastique. Spunbond (agrofibre, lutrasil), carton, papier, tissu léger naturel uni, tiges de maïs, roseaux conviennent bien.

    Lors de la plantation d'un semis, aucun engrais n'est appliqué en dessous. Sinon, les arbres pousseront trop intensément et les pousses ne mûriront pas en hiver. Vous ne pouvez nourrir les arbres qu'à la fin de l'été avec des engrais potassiques, qui contribuent à la maturation précoce du bois.

    Les pansements secs ne doivent pas être laissés à la surface de la terre: dans l'air, ils se décomposent rapidement et deviennent inefficaces. Les engrais sont incorporés dans le sol à une profondeur de 5 à 10 cm.

    Le plein taux d'engrais commence à être appliqué après que le kaki commence à porter ses fruits. Sur les sols riches en nutriments, les engrais commencent à être plantés sous des arbres de 8 ans, sur des sols pauvres - sous des arbres de 5 à 6 ans. Chaque année, la plante a besoin d'engrais minéraux et organiques. À partir de matière organique, de l'humus et des excréments d'oiseaux sont introduits pour les fouilles d'automne. Parmi les engrais minéraux, seuls des engrais acides sans billes sont utilisés, qui n'accumulent pas de sel dans le sol. Ceux-ci comprennent l'ammophos, le sulfate d'ammonium, le sulfate de potassium.

    Par exemple, au printemps, une fertilisation complète est appliquée: 2 à 2,2 parties d'azote, 2 parties de phosphore, 1 partie de potassium.

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